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Surfer au Sahara

Surfer au Sahara


L'ambassadeur Matador Nathan Myers voyage avec le cinéaste Taylor Steele et les surfeurs professionnels balinais Marlon Gerber et Mikala Jones pour surfer sur une ville abandonnée du Sahara.

IL Y A DU SABLE DANS CHAQUE FISSURE. De minuscules déserts dans mes chaussures, mes appareils photo, mes lobes d'oreille et mes ongles. La semaine dernière, «Sahara» n'était qu'un mot du cinéma. Maintenant, je ne peux pas le sortir de mes yeux.

Je me souviens d’un journaliste local qui nous a demandé pourquoi nous étions venus ici. C'est une bonne question. Je pense, pourquoi y a-t-il une équipe de nouvelles ici?

Je me souviens de la conduite dans une ville que j'avais vue de l'espace. Un puzzle abandonné de huttes de parpaing dans cette crique oubliée nulle part. Regardant vers le bas de Google Earth, j'ai pensé, pourquoi cette ville est-elle abandonnée? Plus tard, debout là, je ne suis pas moins confus.

Le Sahara est un endroit sans réponses - une énigme changeante de sable sans fin.

Un vieil homme sort des ruines. Il est couvert de boue. Il crie quand il prend la parole, nous disant que le gouvernement a chassé tout le monde de cette ville il y a des années. Ils ne veulent pas que les gens le sachent. Il blâme la pieuvre pour tout. Nous hochons la tête et sourions; la pieuvre est définitivement à blâmer.

Alors qu'il nous raconte cette histoire, des ondes ponctuelles nettes tournent à travers le point derrière lui. Il fait 100 degrés et nous mettons des combinaisons. Il y a des points de contrôle militaires tous les 50 kilomètres ici. Pourquoi tant d'arrêts? Que vérifient-ils? Il n'y a qu'une seule route sur mille kilomètres. Qu'est-ce qui a changé depuis le dernier arrêt?

Certains points de contrôle sont militaires. Certains sont de la police. Certains sont de la police militaire. Ils veulent tous voir nos passeports. Ils veulent tous savoir ce que nous faisons ici. Ils veulent tous nous faire du thé. Personne n'est jamais pressé ici. Mais nous sommes en retard.

* * *

Nous sommes partis précipitamment , déjà en retard. Les surfeurs professionnels balinais Marlon Gerber et Mikala Jones étaient prêts à partir dans l'heure. Le cinéaste Taylor Steele et moi étions déjà à l'aéroport. Pas de sommeil. Billets hors de prix. Épouses bouleversées. Nous avons perdu la moitié de notre équipement photographique aux douanes marocaines et avons continué à avancer. Un voyage comme celui-ci peut vous déchirer.

Et puis nous devons siroter du thé dans des tasses infestées de mouches avec des inconnus dans le désert. Les étrangers ont des armes. Ils parlent une langue étrange. Sans notre guide marocain, nous serions probablement encore là-bas. Siroter du thé. Couvert de mouches.

Le Sahara est un no man’s land. Un «pays non autonome» est le terme officiel, si cela a du sens. Le Maroc a fui les Mauritaniens et les Algériens en 1991, mais l’ONU ne reconnaîtra pas leur revendication. L'Afrique dit que la terre appartient aux Sahraouis indigènes, mais ces berbères nomades et tribaux n'ont pas de gouvernement pour soutenir de telles revendications. Ils pourraient même ne pas les connaître.

Maintenant, une guerre inachevée mijote dans le nulle part poussiéreux de rien. Un non-sens d'hostilité hospitalière dans un lieu qui n'a aucun sens. Posez une question sur le désert; le désert en demandera un.

Cette ville abandonnée a accueilli une excellente vague. Il y a une raison pour laquelle il est abandonné, je ne peux tout simplement pas l'expliquer.

Tout se ressemble ici. Heure après heure. Saleté. Rochers. Parfois, nous nous arrêtons à travers les plaines plates pour regarder l'Atlantique. Il y a des mines terrestres. Et il y a des pointbreaks.

Nous localisons la pause pour laquelle nous sommes venus ici et faisons notre approche à pied. Des dunes massives et de hautes falaises nous séparent de l'Atlantique. Parfois, nous nous arrêtons pour que Taylor Steele filme des clichés emblématiques de la «traversée des dunes».

Lors de l'un de ces arrêts, deux hommes apparaissent derrière les dunes et se mettent à crier. "Va-t-en d'ici!" ils pleurent. "Pas de photos!"

Vraiment? Régionalisme? Ici? Ce sont des surfeurs, portant des boardies roses et des logos familiers. Et ils sont en colère.

"Rentre à la maison maintenant!" ils crient. «Nous allons vous tuer.»

Il y a pousser et bousculer. Cris et menaces. Les seuls surfeurs à cent mille kilomètres se disputent une vague vide. C’est trop étrange à comprendre. Nous faisons demi-tour et partons en randonnée. Confus. Étourdi. Plein de questions. Comme, est-ce que c'est arrivé?

C'est maintenant le réveillon du Nouvel An dans le désert du Sahara. Pas exactement ce dont nous rêvions, mais nous y faisons face. Nous avons passé notre journée à surfer le pointbreak près de ce village abandonné. Parler avec le fou de la boue. L'eau était froide et les décors incohérents, mais Marlon et Mikala ont utilisé suffisamment de bombes pour que l'effort en vaille la peine.

C'est maintenant l'heure des célébrations et nous sommes à trois millions de kilomètres d'une prise de courant. Comment est-ce arrivé? Il y a du sable dans mon nez. Nous nous dirigeons vers la ville reculée de Dahkla, avec sa petite scène de kitesurf Beyond Thunderdome. Dans une ruelle sombre, nous trouvons un restaurant qui sert de la bière. Nous en commandons deux chacun. Et puis ils sont partis. Le Sahara n'a plus de bière.

Nous buvons du thé et mangeons des brochettes de chameaux. Nous nous endormons sans compter la nouvelle année. Du sable dans mes cheveux. Du sable dans mes rêves. Sable dans les dernières secondes de 2009. Le matin, un vent de scirocco féroce envoie du sable vers la mer. Idéal pour les kitesurfeurs. Mauvais pour nous. Le vent ondule le sable comme un tapis de serpents. Sables agités.

L'équipe de presse saharienne nous trouve en train de regarder leurs mers en lambeaux. «Pourquoi êtes-vous venu au Sahara?» elle lit une carte de repérage poussiéreuse. Leurs caméras et microphones sont criblés de sable. Ils veulent savoir. Des surfeurs au Sahara? Une bonne question.

De l'intérieur de sa burka rose, la grosse journaliste fait un clin d'œil à Marlon. Il arrête d'enlever sa combinaison. Mikala répond à des questions comme s'il était entre les manches de la tournée mondiale. Elle lit les questions de la carte. Elle hoche la tête et sourit. Tout le monde hoche la tête et sourit.

Si le Sahara était une question, le sable serait la réponse.

Nous parcourons la longue route droite vers où nous sommes venus. Nous nous arrêtons pour les checkpoints. Nous partageons de longues et lentes tasses de thé. Comme un rêve en rembobinage. Cela n'est jamais arrivé. Je ne me souviens de rien.

Je me souviens de conversations qui n'avaient aucun sens. Je me souviens des mouches rampant dans ma tasse. Je me souviens du sable. Je me souviens du vent. Je me souviens du Sahara. Et je blâme la pieuvre pour tout.

1

Soleil du Sahara

Sable, soleil et désorientation ... tous liés ici.

2

Ville abandonnée

Cette ville abandonnée a accueilli une excellente vague. Il y a une raison pour laquelle il est abandonné, je ne peux tout simplement pas l'expliquer.

3

Marlon Sahara

Le champion national indonésien Marlon Gerber trouve un joli tube dans des eaux inconnues. Oui, il porte une combinaison. L'eau est froide.

4

Verser le thé

Le thé est un mode de vie ici. Un rituel, une communication, un plaisir et une addiction. Ici, un local montre comment il est correctement préparé, en faisant fondre le sucre en versant le thé dans et hors de la casserole une demi-douzaine de fois avant de servir. Pas besoin de se presser.

5

Chameaux Taylor

Les chameaux ne sont certainement jamais pressés. Ici, ils ont fermé, euh, le «trafic» - alors le cinéaste Taylor Steele a mis en place un plan rapproché pour son film de voyage.

6

Mikala trou de la serrure

Mikala Jones, l'un des surfeurs professionnels les plus voyagés au monde, vu à travers des formations rocheuses sculptées par le vent.

7

Entretien de Mikala

Une station de télévision locale nous a retrouvés pour une interview. Une étrange rencontre en effet.

8

Coucher du soleil du Sahara

Mines terrestres ou pas, suivre la côte à travers le désert est toujours une aventure.


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