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Observation des oiseaux dans la péninsule d'Osa, Costa Rica

Observation des oiseaux dans la péninsule d'Osa, Costa Rica


Jim Burns s'engage au Costa Rica et à ses amis tout en observant les oiseaux dans l'Osa.

NOUS SOMMES SIX HEURES hors de San Jose; Deva et moi sommes entassés dans un petit 4 × 4 conduit par un guide américain que nous avons rencontré il y a six heures et 60 secondes, et nous ne parlons pas espagnol bien qu'on nous dise qu'il le fait. Les petits cristaux dans mon oreille interne ne sont pas heureux.

Mon mal des transports se dresse généralement la tête lors de voyages au volant chaque fois que je ne suis pas dans le siège du conducteur. Pourtant, je n'allais pas conduire au Costa Rica sans espagnol lors de notre premier voyage en dehors des États-Unis.

Mais peut-être que j'aurais dû. J'ai dépassé le premier stade du mal des transports [j'ai peur de tomber malade] il y a une heure lorsque nous avons quitté l'autoroute 34 et nous nous sommes dirigés vers la péninsule d'Osa. Je suis maintenant bien dans la deuxième étape [peur de mourir], mais j'espère toujours voir une partie de l'Osa, décrite comme la zone la plus dense du monde sur le plan écologique, avant de passer à la troisième étape [peur que je je ne mourrai pas].

J'y suis allé, j'ai fait ça, plus récemment lors d'une excursion en bateau pélagique de 24 heures à la recherche d'oiseaux océaniques au départ de Santa Barbara, mais plus particulièrement lors des tourbillons de carnaval.

L'autoroute 34, portant par euphémisme cette étiquette «autoroute», me rappelle les routes de Virginie-Occidentale - à l'exception des nids-de-poule en trois dimensions, certains d'un pied de profondeur et s'étendant sur les deux voies. Mais nous avons quitté l’autoroute il y a une demi-heure et nous sommes en train de négocier une route à une voie sans numéro apparent. Et aucun trottoir apparent.

Il y a encore des nids-de-poule, mais il y a aussi de gros pavés et un petit rocher occasionnel, donc Stephen - qui a évidemment conduit cette route à plusieurs reprises (comment expliquer autrement notre vitesse de 50 km / h sur ce qui dans les États passerait essentiellement pour un sentier de jeep) - tourne constamment la roue à gauche quand les petits cristaux dans mon oreille veulent continuer à aller à droite, à droite quand ils doivent aller à gauche.

Enfin, quand je suis une autre courbe de montagne de mon déjeuner vers le nord, je lui demande de s'arrêter. J'ai dû avoir l'air très plaintif parce qu'il freine beaucoup plus fort pour cela que pour n'importe quel nid de poule.

Deux Excedrin extra-fort, une bouteille d'eau et une promenade lente autour de la voiture à plusieurs reprises semblent tout calmer. Deva me dit que j'ai l'air blanc. Stephen nous régalera avec l'histoire d'un ami qui a vu Harpy Eagles sur l'Osa. Je sais ce qu'il pense. Peut-être que regarder la forêt tropicale pour avoir un aperçu du rapace de jour le plus recherché au monde gardera mes yeux sur l’horizon et mon déjeuner dans l’estomac. Nous remontons et je ferme les yeux et essaie de dormir.

L'Osa est la limite nord de la chaîne de la Harpie. Il n'y a peut-être qu'une poignée de couples au Costa Rica. Rêver est sans aucun doute la seule façon d’en voir un lors de ce voyage.

Dans le virage suivant, un halètement de Deva croise le piétinement de Stephen sur la pédale de frein. Mes yeux s'ouvrent alors que je me lance contre la ceinture de sécurité. Il pleut.

Je n'ai ressenti ni ornières profondes ni pavés élevés mais, l'adrénaline montant, je m'attends à voir un autre véhicule se diriger vers nous alors que son conducteur et Stephen, tous deux essayant d'éviter un lavage de 4 × 4 dans la boue maintenant recouverte de boue " route », tous deux zig alors que l'un d'eux aurait dû zag.

Non, juste un Tamandua - Tamandua mexicana, ou Fourmilier à collier, pour être précis - traversant devant nous. Je sais que ce n'est pas un rêve à cause de la douleur aiguë où ma joue a heurté le tableau de bord. C'est le Costa Rica! C'est l'Osa!

Le seul fourmilier que j'aie jamais vu est celui de la bande dessinée AVANT JC. Deva me crie de saisir la caméra. Stephen me fait son sourire «je te l'avais dit» qui mange de la merde. Le fourmilier parcourt maintenant les herbes à hauteur de la taille le long de l'accotement de la route, ne nous prêtant pas attention, probablement à la recherche de fourmis.

C'est drôle comment vous voyez un animal exotique pour la première fois dans la nature, et un léger élancement de déception précède l'exaltation de la découverte, probablement parce que vous l'avez vu tellement de fois dans votre esprit qu'il ne semble pas tout à fait nouveau . C'est un bel animal, au corps riche et chamoisé avec une selle noire et le long museau de votre imagination.

Vous êtes heureux de ne pas être une fourmi, et vous voulez courir vers elle et lui donner un gros câlin. Après tout, il a l'air moelleux et velu. Ensuite, Stephen nous rappelle les griffes acérées pour creuser et Tammy (bien sûr, nous anthropomorphisons tous sans excuses, et nous donnerons des noms humains aux animaux sauvages) disparaît dans la jungle, pas effrayée, pas vraiment intéressée par nous.

Dans le prochain virage, nous franchissons une montée et le Golfo Dulce s'ouvre en dessous de nous, le parc national du Corcovado, légendaire et vert tropical C'est l'Osa! Nous nous arrêtons pour des photos, la distance et la brume de début d'après-midi soient damnés. Les vautours dindes s'élancent au loin. Attendre! Quoi? L'un d'eux est blanc! C’est un vautour royal, un oiseau vivant! Je demande à Stephen combien de temps nous devrions rester à cet endroit pour voir un Harpy Eagle. Il me demande quel âge j'ai. Je conclus que cela ne se produirait pas de mon vivant.

Nous passons à la tête du golfe et faisons un arrêt au stand à l'arrêt de bus appelé Rincon. La jungle, l'humidité, la pénurie de circulation - nous pourrions être sur une autre planète jusqu'à ce que nous voyions un petit animal en peluche qu'un enfant a oublié sur le banc où Stephen nous dit qu'un bus s'arrête effectivement à l'heure prévue. Un faucon en bordure de route regarde d'un arbre en bordure de route, un autre oiseau de vie. Le bord de la route a la taille et la forme de notre buse à queue rousse.

Il atteint l'extrémité nord de son aire de répartition au Mexique avec un vagabondage irrégulier dans le sud du Texas où nous l'avons recherché à plusieurs reprises en vain. Le plaisir est souvent dans les noms communs. Où verriez-vous un Roadside Hawk, ou la plupart de nos autres faucons, sauf à côté d'une route, mais qui connaît le fonctionnement interne des ornithologues professionnels qui attribuent des étiquettes. On le reconnaît immédiatement aux tons roux de son plumage et à son iris clair, marques de champ qui le distinguent de nos familiers Red-tails.

Le seul moyen de sortir de Rincon est un pont suspendu branlant à une voie sur le Rio Rincon. Bien qu'en métal, pas en bois, cela me rappelle le pont de Sorcerer, le thriller de 1977 de William Friedkin qui devrait être vu par quiconque se rend dans la forêt tropicale pour la première fois. Le pont se balance, crique, claque.

Je regarde Deva. Ses yeux sont fermés, ses jointures blanches.

Probablement plus bruyant que le bois. Stephen souligne l'arbre réel où l'aigle harpie aurait été vu. Je suppose que pour une observation de Harpie, je pourrais arrêter de m'inquiéter pour le pont. Stephen, sentant notre malaise, prend la seconde mi-temps plus vite. Je regarde Deva. Ses yeux sont fermés, ses jointures blanches.

Notre destination sur l'Osa est Bosque del Rio Tigre, un écolodge construit à la main à partir de matériaux locaux par les propriétaires Liz Jones, une Américaine, et son mari Abraham Gallo, un Costaricien qui passe par Abram. Leur lodge, contrairement à de nombreuses destinations touristiques du Costa Rica, mérite en fait le préfixe «éco» car ils sont fortement impliqués dans l'éducation à la conservation sur l'Osa.

Tout cela sonne bien jusqu'à ce que Stephen mentionne qu'il est «confortablement niché» sur la rive opposée du Rio Tigre, une sortie de montagne parfois déchaînée qui nécessite une petite promenade en bateau si la rivière est trop haute pour passer à gué dans son véhicule.

Tandis qu’il raconte cela, je regarde son visage. Cette fois, il entre dans ce sourire désormais familier avant que je ne lui rappelle mon estomac et mes bateaux. Il a été plus sec sur l’Osa cette année, alors il pense que tout ira bien. La jeep trace sur laquelle nous nous trouvons est parallèle à Rio Tigre pendant le dernier quart de mille jusqu'au lodge. Rio Tigre ne me semble pas trop beau, même si je suppose que «rager» est tout relatif.

Alors que Stephen laisse tomber le 4 × 4 sur la barre de gravier et que l'eau tourbillonne autour des pneus, il raconte les difficultés passées à se sentir exactement là où les chutes et les trous dans le lit de la rivière parsemé de rochers sont, bien sûr invisibles, à cause du gravier fin. poudre qui transforme l'eau d'un blanc laiteux, rappelant les rivières glaciaires de notre Pacifique Nord-Ouest.

La traversée est terminée en environ deux minutes, mais sans incident, et nous sommes accueillis sur la terre ferme et conduits autour du terrain par Liz et Abram. Le lodge est à deux étages; quatre chambres d'angle au-dessus, avec lits couverts de moustiquaires, ouvertes sur la forêt; une cuisine en plein air et une salle à manger sont en dessous; il y a des salles de bains communes et un bâtiment extérieur avec douches.

Même si nous ressentons l’humidité dans la chaleur du milieu d’après-midi, il est en quelque sorte rassurant d’entendre que les douches sont chaudes. Le lodge fonctionne sur des générateurs, l'électricité disponible seulement quelques heures par jour, et il a des chauffe-eau à gaz sans réservoir. Le Bosque Rio Tigre est vert comme la forêt tropicale qui vient juste à la porte.

Nous quitterons Bosque Rio Tigre avec 25 oiseaux de vie, la plupart spectaculaires et juste à l'extérieur de la salle à manger - la fourmilière à joues noires endémique, l'ara rouge, l'aracari à bec de feu, le Manakin à collier orange et le Goldentail à gorge bleue - mais la plus grande surprise est les dîners gastronomiques présentés par Abram, chef de classe mondiale, naturaliste en chef, maître charpentier - un vrai Tico de la Renaissance. Bosque Rio Tigre devrait apparaître à côté de «le rugueux dans le luxe» dans le Livre des Phrases.

Les lumières s'éteignent avant que je me dirige vers les douches. Stephen a recommandé une lampe de poche pour éviter de marcher sur un Fer de Lance. Il dit que si nous montons sur un Fer de Lance, cela aura un impact négatif sur le reste de notre voyage. Vraiment Stephen, tu crois? Venimeux, mortel. Nous en avons vu un en cage près de San Jose qui mesurait six pieds de long et était plus épais que ma cheville. Je prends une lampe de poche.

En finissant ma douche, j'entends quelqu'un tâtonner avec la porte. Nous sommes les seuls invités ici ce soir, bien qu'une famille d'Américains soit attendue demain. Ça pourrait être Stephen, ça pourrait être un singe hurleur curieux, ça pourrait être… Je fais une supposition éclairée et jette la porte. C'est Deva, qui se demande comment une douche chaude se sent dans l'humidité d'une forêt tropicale et se demande si nous serions les premiers à faire l'amour sous cette douche. Je réponds à ces questions en séquence - sautez, ça va beaucoup mieux et, probablement pas.

Lorsque nous partons deux jours plus tard, le gué de la rivière semble insignifiant - moins profond, plus rapide et beaucoup moins intimidant. C'est drôle comment ça marche. Nous sortons de l'eau et commençons à faire un parallèle avec le Rio Tigre sur le sentier de la jeep. Nous voyons un rapace devant sur la barre de gravier. Au fur et à mesure qu'il rougit, nous voyons le casque sombre et les ailes pointues du faucon et le reconnaissons comme un pèlerin. Assez commun maintenant aux États-Unis après sa récupération réussie et continue du DDT dans les années 60 et 70, il semble exotique ici au Costa Rica jusqu'à ce que nous nous souvenions que c'est une espèce mondiale attendue, surtout en hiver, autant dans le tropiques comme dans la toundra.

Peregrine signifie «vagabond» et il semble normal que nous en rencontrions un dans cet endroit éloigné (pour nous). Nous avons manqué des oiseaux très recherchés ici sur l'Osa - la faucille à pointe blanche, les coquettes, les cotingas, l'aigle harpie - mais les ornithologues amateurs sourient toujours et disent que cela donne une raison de revenir.

Nous retournons rarement aux endroits où nous sommes allés car il y a tellement d'endroits que nous n'avons pas, mais un autre voyage sur l'Osa à Bosque Rio Tigre est inévitable. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de Deva, Stephen et une bouteille d'Excedrin. Et apprendre l’espagnol est la résolution de ma nouvelle année.


Voir la vidéo: peninsule Osa - Costa Rica