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Une journée dans la vie d'un expatrié à Moscou

Une journée dans la vie d'un expatrié à Moscou


Même après avoir déménagé à Moscou, Richard Cashman a trouvé l'attrait de la Place Rouge irrésistible.

Je me suis endormi avec la fenêtre ouverte, encore une fois, et je ne sais pas si c’est l’air glacial ou le bruit du chasse-neige qui claque devant ma fenêtre qui me réveille. Mon alarme ne s'est pas déclenchée, il ne peut donc pas encore être 7 h 30. Je ferme la fenêtre et me recroqueville sous les couvertures un peu plus longtemps.

Et puis l'alarme retentit, "Mast Qalander." Cet hymne de Bollywood est le seul morceau qui reste sur mon téléphone depuis que j'ai en quelque sorte effacé toutes les tonalités de Nokia, et sonne maintenant pervers alors que je pense au ciel de plomb à l'extérieur.

Je fouille à côté du lit pour trouver mon téléphone et je répète. Puis la charrue retentit, et je décide que je ferais mieux de me lever.

Après avoir pris une douche et m'être habillée, je marche dans le couloir sombre à l'extérieur de ma chambre, à travers la réception, et j'ouvre la lourde porte extérieure. Le froid me frappe, il doit être d'environ -10 degrés centigrades. Pas trop mal, cependant, et je ne reviendrai pas pour ma peau de mouton.

Le gardien de nuit est debout en train de fumer à l'entrée, debout et face à la brise, les jambes écartées comme un marin. D'après ce qu'il me dit, je suppose que Kirill a environ 50 ans et vient des provinces plutôt que de Moscou. Je lui ai demandé une fois ce qu'il faisait pendant les années soviétiques. «Creuser des pommes de terre», dit-il ironiquement. Et qu'en est-il des folles années 90? «Creuser des pommes de terre», - cette fois avec un grand rire devant l'absurdité de tout cela.

Il tourne la tête et sourit en voyant que je me frotte les yeux et dit: «Ah, Richard, l’vinoye serdtse!» - Richard Coeur de Lion. Oui, Richard Coeur de Lion. C'est moi. Encore. Nous passons la plupart des matins, mais je l'apprécie toujours, et c'est le genre de chaleur qui fait surgir le mélange dans cette ville autrement difficile.

Je suis sur le point d’enseigner un cours d’anglais à Interros, l’un des géants de la finance russe qui gère de nombreux contrats de construction pour les Jeux olympiques de Sotchi 2014. Le soleil se lève alors que je commence ma marche et commence à brûler la brume. C’est un matin de Moscou frais et sec.

En dehors de MGIMO, l’université de politique étrangère de Russie, les Mercs, Beemers et G-Wagons noircis appartenant aux nouveaux riches font déjà la queue, se garent de manière flagrante illégalement et bloquent la moitié du trafic aux heures de pointe. Mais qui va dire à leurs sombres équipes de protection rapprochée de passer à autre chose? Sinon le militsiya, alors pas moi.

Sur le chemin du métro à Prospekt Vernadskogo, j'essaie de marcher avec désinvolture sur le trottoir glacé, comme le colonel de William S Burroughs aurait pu entraîner - chaque objet que vous touchez est vivant avec votre vie et votre volonté. Mais seulement le shuffling babooshkas avoir l'air confortable. Je glisse partout parce que les tracteurs maigres qui nettoient les trottoirs polissent aussi la glace comme une piste de curling et je ne connais pas le secret des babooshkas. Je pense que ça pourrait être leurs bottes de lune en feutre. Je m'en tiens à la poudre grinçante au bord du trottoir.

À l'entrée du métro, je passe instinctivement ma langue sur mes dents en attrapant la porte métallique battante juste avant qu'elle ne me fracasse le visage. Je suis reconnaissant chaque matin de passer à travers. Prospekt Vernadskogo n'est pas l'une des jolies gares de Moscou, mais en allant au nord vers le centre, elles s'améliorent.

À Vorob’evy Gory, le train sort à l’air libre pour traverser la rivière Moscou, solide gelé et saupoudré de blanc. La rivière est un bon baromètre pour la rigueur hivernale - à peine quelques degrés changent de chaque côté de -10 ° C, et dans quelques heures la glace se brisera en plaquettes ou l'eau gèlera à nouveau. Il n'y a pratiquement pas de circulation sur la rivière en hiver, mais c'est le premier endroit pour voir le printemps, quand les gens commencent à flâner sur les rives en avril, et que les vieux bateaux de plaisance branlants et branlants se déchirent de haut en bas, coulant de temps en temps et faisant le les journaux.

Je change au métro Biblioteka Imeni Lenina - toute gloire socialiste et faste baroque, pochoir constructiviste sur des carreaux d'or de récolte - avant de terminer mon trajet à la station Polyanka.

Enfin, à Interros, je reçois mon laissez-passer de sécurité et je suis à gauche dans un tube en verre. J'attends un moment pendant que toutes sortes de scans «Je ne sais pas» ont lieu, avant que la porte de l'autre côté ne s'ouvre et je monte les escaliers. Il y a toujours un silence étrange à Interros, pas de tapotements rythmiques des touches ou de vrombissement des photocopieurs. D'une manière ou d'une autre, j'ai le sentiment que beaucoup de grandes entreprises russes sont comme ça.

Mon élève ici est Nikolai. C’est une sorte de vice-président, et un jeune en plus - pas plus de 45 ans. Il a une gentille secrétaire appelée Katya, et un bureau chic avec les boules d’équilibre de Newton. Les cours avec Nikolai sont plus une discussion matinale autour d'un café que l'enseignement. Son vocabulaire est meilleur que celui de la plupart des gens du village du nord de l'Angleterre où j'ai grandi. Mon principal défi est de l’amener à utiliser des articles dont il ne voit pas l’utilité.

Nikolai a également une maîtrise magistrale de l'histoire russe et le genre d'humour sardonique qui vient du fait d'avoir été jeune, beau et réussi dans les années 90 torrides. «Fondamentalement, au 16ème siècle», explique-t-il, «le tsar Peter a décidé que nous étions tous retardés et nous oblige à nous raser la barbe et à arrêter de garder les animaux de la ferme dans nos jardins. Cela met tout le monde en colère et depuis que nous avons des problèmes avec le gouvernement. Je me souviens de cela, pensant que cela pourrait se rapporter d’une manière ou d’une autre à la classe décalée sur la philosophie de la science que je suis à Moscou.

Sur le chemin du retour, je prends la route panoramique du métro d'Alexandrovsky Sad, à travers la toundra des jardins plantés de tulipes au printemps, devant la Tombe du Soldat inconnu et jusqu'à la Place Rouge.

Il y a maintenant une patinoire temporaire sur la place et des cabanes de montagne simulées. Tout cela a l'air un peu merdique. Pourtant, il est difficile de nuire à la grandeur du lieu. Le sol pavé convexe s'arche de la place Manezh au nord jusqu'à la cathédrale Saint-Basile de style Hansel et Gretel au sud. Le grand magasin Tsarist GUM scintillant se trouve à l'est, toujours approvisionné pour le nomenklatura à l'époque soviétique, mais interdite à tout le monde. Les murs cramoisis du Kremlin à l'ouest - dommage que la mentalité de forteresse du 11ème siècle ait tellement déteint sur le gouvernement qui l'occupe.

Beaucoup de choses m'ont amené à Moscou, mais je sais vraiment que c'est cet endroit qui a toujours pris la décision pour moi. C’est le souvenir des films projetés les jours de pluie dans les cours d’histoire à l’école; scènes de la révolution et de la guerre froide qui a suivi; des foules se pressant pour entendre des discours qui ont changé le monde et des défilés pour insister sur le fait que c'était pour le mieux; Staline dans ses uniformes absurdes; et enfin, en 1990, la file d’attente de plus d’un kilomètre pour le premier McDonald de Moscou.

Pour moi, la Place Rouge est à la fois le lieu qui a défini un siècle, et aussi le lieu qui me rappelle mes propres souvenirs les plus anciens - de me faufiler avec mon père jusqu'à la clôture de la base américaine près de chez nous pour regarder les avions d'espionnage secrets Blackbird prendre de. Je viens ici chaque fois que j'en ai l'occasion, et je ne pense pas que je vais arrêter de faire un détour ici, peu importe combien de temps je vivrai à Moscou. Je sens que c’est le fil de la cohérence qui me relie à tous les autres russophiles qui ont été - et continueront d’être - attirés ici dans le Far East.


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