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Qoyllur Rit’i: battre des tambours et des pieds glacés

Qoyllur Rit’i: battre des tambours et des pieds glacés


Photo et photo vedette: auteur

L'expatrié Camden Luxford visite une célébration autochtone au Pérou.

"LE SOL N'EST PAS aussi froid cette année, et il y a deux fois plus de monde."

Nous nous sommes levés et avons regardé la ville tentaculaire de tentes qui était Qoyllur Rit’i. Le sol était peut-être plus chaud, mais le froid s'infiltrait toujours à travers de lourdes bottes et trois paires de chaussettes en laine, enroulant des doigts glacés autour des orteils qui avaient grandi avec des tongs sur les plages australiennes. J'ai piétiné et écouté Chango s'émerveiller de la croissance du festival depuis sa dernière participation il y a cinq ans. C'est, nous a-t-il dit, la seule célébration autochtone des Amériques dont la taille ne cesse de croître.

Nous avons rejoint un cortège de centaines de femmes andines de tous âges avec de gros ballots colorés sur le dos, des enfants, des hommes sur des béquilles, de jeunes couples, une faible poignée de touristes.

Nous avions quitté Cusco à cinq heures du matin, entassé notre groupe de cinq dans un taxi et regardé le soleil se lever sur la Vallée Sacrée, la brume se levant, la couleur s'infiltrant dans le paysage pendant que nous roulions. Personne n'a beaucoup parlé.

Deux heures et demie plus tard, nous sommes arrivés à Ocongate, le point de départ du trek de 8 km jusqu'au sanctuaire de Sinak’ara, où se déroule Qoyllur Rit’i. Nous avons rejoint un cortège de centaines de femmes andines de tous âges avec de gros ballots colorés sur le dos, des enfants, des hommes sur des béquilles, de jeunes couples, une faible poignée de touristes.

Une famille a conduit un âne chargé d'un matelas - je les envierai plus tard. La randonnée suivait une rivière à travers une haute vallée, et à mesure que nous montions encore plus haut, la végétation est devenue plus clairsemée et a finalement disparu, et le froid dans l'air est devenu plus profond.

À intervalles réguliers, nous passions devant des crucifix richement habillés, où beaucoup s'arrêtaient pour prier. Presque tous au moins ont fait eux-mêmes le signe de la croix en passant. Chaque kilomètre environ était une collection de tentes en plastique bleu, des aires de repos avec des soupes bouillonnantes, de la truite et des chicarrones. Nous en avons pleinement profité; la montée, après le slog ascendant initial, était douce, mais l'altitude était un tueur. Qoyllur Rit’i a lieu à 15 420 pieds (4 700 m).

Nous sommes arrivés au chaos. Des milliers de personnes se pressaient dans les environs immédiats de l'église, marchander des répliques de rêves sur le marché symbolique, des battements de tambours concurrents et des danseurs virevoltants, des vendeurs colportant des rouleaux de plastique bleu alors qu'une douce pluie de neige commençait à pénétrer à travers des bonnets de laine.

Nous avons en quelque sorte trouvé Chango et Coneto, qui avaient pratiquement sprinté la piste, au milieu des hordes. John était tombé avec son camarade ukukus et nous rattraperait plus tard.

La nuit était pleine de mouvement. Nous nous sommes blottis dans les restaurants en sirotant un café, en enveloppant nos mains autour de bols bon marché et délicieux de soupe fumante. Plus tard, nous avons dépassé les centaines de personnes alignées pour entrer dans l'église, serrant les offrandes et tremblant dans l'air inférieur à zéro, et avons refusé de les rejoindre. Les danses étaient plus excitantes - battements de tambour frénétiques, ukukus se fouettant avec des fouets, des filles en jupes aux couleurs vives virevoltent.

Nous avons croisé un groupe dans lequel une équipe de caméra gringo bien visible tournait, les lumières allumaient, les caméras poussaient dans les visages chantants, et je me sentais irrité par l'intrusion. La marche du retour au camp nous a emmenés devant une enclave encordée, avec une tente à manger magnifiquement équipée, un groupe de touristes étrangers à l'intérieur prenant le dîner sur leurs tabourets de camp. A côté, un groupe d'habitants gisait dans des sacs de couchage par terre sous un morceau de plastique bleu étiré.

Nous avons croisé un groupe dans lequel une équipe de caméra gringo bien visible tournait, les lumières allumaient, les caméras poussaient dans les visages chantants, et je me sentais irrité par l'intrusion.

J'ai pensé à cela, incapable de dormir sur le sol glacé aux petites heures alors que les tambours battaient et que mes pieds devenaient de plus en plus engourdis. J'étais en colère contre la présence des autres gringos - non pas qu'ils étaient là, mais qu'ils venaient comme une espèce à part, encordés dans leurs tentes de salle à manger brillantes, des caméras vidéo coûteuses entre eux et les danseurs.

Mais où tracez-vous la limite? C'est principalement un festival pour les communautés locales - même les Péruviens avec lesquels je suis venu étaient de Lima, croyants à leur manière, oui, amis avec ukukus, mais pas complètement et entièrement de Qoyllur Rit’i.

Et j'étais venu pour regarder, prendre des photos, être un touriste - peut-être l'avais-je fait un peu plus brutalement, peut-être que je dînais genoux à genoux avec les vrais célébrants, mais qu'est-ce qui me rend si spécial? Pourquoi les autres devraient-ils passer à côté qui n’ont pas la possibilité de se faire montrer le chemin par des amis locaux, qui accompagnent des groupes de touristes et qui deviennent inévitablement cette espèce à part, qu’ils le veuillent ou non? Et pourquoi les équipes de tournage ne devraient-elles pas pouvoir partager cela avec ceux qui n’ont pas du tout la possibilité de voyager?

J'y pensais encore le lendemain matin alors que ukukus sont descendus de leur nuit sur le glacier, alors que la messe avait lieu, alors que nous rentrions chez nous en silence.

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Pour en savoir plus sur les voyages au Pérou, consultez la page consacrée au Pérou de Matador.


Voir la vidéo: Pourquoi ai je les mains et les pieds froids?